22.07.2011 (пят.) День 21
Переход: 38 км, высота: 1340/2600 м, стоянка: 1900 м
Подъём 6:45, старт 7:30, стоянка 21:30, отбой 23:00
Погода: 4/14 град., туман, низкие облака
С утра настроение отличнейшее. Я полюбовался открывшимися видами, снял лагерь и отправился дальше по маршруту. Напарник из Франции всё ещё спал в своей палатке. Я догнал большое бесхозное стадо овец и гнал их несколько километров до перевала (2439 м.). Всё ближе подкрадывались низкие облака с севера. Наконец, попал в холодный туман, лишившись удовольствия рассматривать окружающие вершины. После подъёма на очередной перевал (2608 м.) идёт спуск до 1500 м., потом продолжительный набор высоты до 2430 м., потом довольно резкий спуск в курортный городок Gavarnie (1365 м.) — мою цель. В Гаварни я рассчитывал найти вай-фай, но не тут-то было. Даже заказал горячий шоколад и посидел в ресторане, где должен был быть вай-фай, но так и не смог подключиться. Облом. Сходил в магазин за продуктами на ближайшие три дня и покинул город через 2,5 после захода в него. Ещё меня обломали низкие облака. И не только меня, а всех приехавших туристов. Гаварни — одно из самых живописных мест в Пиренеях. Город расположен в глубокой долине у подножия вытянувшейся серпом цепочки оледенённых вершин высотой более 3000 м. Склоны гор резко обрываются к северу, образуя знаменитый цирк «Cirque de Gavarnie», который я и надеялся узреть. Но плотные облака так и не расступились. Я поднимался от Гаварни в холодном тумане. Ноги мокли от мокрой травы. Я шёл очень быстро, почти бегом, чтобы успеть к хижине засветло. Когда я дошёл в 21:30, уже темнело. Сегодня прошёл 38 км (максимум за весь транспиренейский маршрут).
|
Место стоянки на следующее утро. |
|
|
Вид туда же 40 минут спустя. |
|
|
Овцы шли впереди меня до самого перевала. |
|
|
Вид назад. Тропа проходит прямо под обрывом. |
|
|
Один из моментов максимальной плотности тумана. |
|
|
Не надолго отступает туман на подходе к перевалу (2606 м.). |
|
|
Так выглядит Гаварнийский цирк в хорошую погоду (я сфоткал чужой снимок). |
|
|
Следы традиционного быта пиренейской деревни стёрты. Теперь всё ориентировано на туристов. |
|
23.07.2011 (суб.) День 22
Переход: 15 км, высота: 1830/2730 м, стоянка: 2150 м
Подъём 7:20, старт 10:00, стоянка 19:00, отбой 21:30
Погода: 6/15 град., туман, потом прояснение, потом снова туман
Невольно вспоминаю свой опыт на Тихоокеанской тропе. Всякий раз, когда я шёл очень быстро перед сном, чтобы дойти до определённой цели, или просто потому, что увлёкся интенсивной ходьбой, на следующее утро нельзя было заставить себя подняться вовремя и двигаться дальше. На утренние сборы сегодня ушло 2,5 часа… Я погрузился в ощущение вялости и расслабления. На подступах к знаменитой горе Виньемаль (3298 м.) я остановился на час пообедать и понаслаждаться видами. Солнце меня немножко оживило. Широкая безлесная долина постепенно сужалась, и вскоре тропа резко пошла в гору. Пришлось перейти через снежник с двумя зияющими провалами. Внизу бурлила горный ручей. Тропа петляла всё выше и выше, пока не вывела на перевал на отроге самого Виньемаля. Здесь я сел ждать, пока туман в долине не отступит, чтобы я мог разглядеть ледник на северо-восточном склоне горы. Здесь на влажной западной окраине центральных Пиренеев идеальные условия для образования ледников, и они опускаются ниже (2500-2600 м.?), чем где бы то ни было в Пиренеях. Сфоткав верхнюю часть ледника, я спустился с перевала на плоское дно долины у подножия Виньемаля. Здесь расположены коммерческий приют и некоммерческий палаточный городок. Виньемаль — одна из любимых целей французских альпинистов. Вечерело. В долине стоял плотный туман, приглушавший голоса рядом стоявших альпинистов. Мне очень хотелось увидеть Виньемаль без тумана, а также пообщаться с кем-нибудь. Решил поставить палатку и заночевать здесь, под Виньемалем. Пошёл стирать вещи и набрать воду. Где-то потерялась моя зубная щётка. Может быть, там, где я обедал. Что ж, лучше зубная щётка, чем что-нибудь более существенное. Ручей оказалась довольно далеко, и на обратном пути пришлось искать палатку в тумане. Недалеко стояли другие палатки, но люди либо общались в своих группах, либо уже отдыхали в палатках. Жаль, но я ничего не предпринял, чтобы познакомиться с кем-нибудь.
|
Покидаю хижину (1900 м. над уровнем моря). |
|
|
Тропа долго идёт по левому борту долины, потом оказывается на её дне. |
|
|
Такое замечательное место. Появляются мысли об обеденном привале. |
|
|
Обед. Бутерброд с майонезом, сыром и шпинатом. Лейкопластырь на большом пальце помогает заживать трещине в коже. |
|
|
Туристы (альпинисты) осторожно переходят снежник. Я использовал здесь максимальное приближение, поэтому, наклон выглядит круче, чем на самом деле. |
|
|
Подход к перевалу (2730 м.). Предвкушаю вид на Виньемаль. |
|
|
Ужин. Кускус с салями, майонезом и кетчупом. Вполне съедобно. |
|
24.07.2011 (воск.) День 23
Переход: 34 км, высота: 1570/2700 м, стоянка: 2070 м
Подъём 7:20, старт 8:00, стоянка 19:00, отбой 21:00
Погода: 3/17 град., туман, пасмурность, морось, вечером дождь
Встал в 7:20 полностью отдохнувшим. За ночь облака немного приподнялись, и можно было рассмотреть ледник в конце долины, но не вершину Виньемаля. Из-за холода на мне была почти вся одежда, но шлось легко. Я взял очередной перевал (2734 м.) без особых усилий. Впереди — ещё два перевала. Весь день было пасмурно, но в полдень ненадолго появлялись просветы и кое-где виднелось голубое небо. На спуске с третьего за день перевала (2528 м.) я познакомился с двумя девушками, которые проходят HRP в другом направлении. Мы говорили минут 20, и видно было, что более активная из них затягивает разговор и хочет общаться ещё. Но мне уже становилось холодно, и даже присесть было негде на крутом склоне. Сегодня я много размышлял на разные темы. Этому способствовали аудиозаписи интересных лекций, которыми я запасся перед путешествием. После четвёртого перевала (2706 м.) был продолжительный спуск в долину до высоты 1570 м. Там было много автотуристов. Я устроил привал и долго собирал (и ел) чернику. Потом поднялся к приюту Refuge de Larribet (2070 м.), где и остановился на ночь. Моросило. Смотритель приюта сказал, что все брони на сегодня отменены из-за плохой погоды. Я спросил, где тут поблизости можно поставить палатку. Он показал пальцем на ровное травянистое место неподалёку и сказал, что там всегда ставят палатки. Я пошёл туда и начал разбивать лагерь. В голове промелькнула мысль, что место не совсем идеальное, так как лужайка ровная и без чётко выраженного дренажа. К тому же, от большого количества туристов с палатками земля уплотнилась, и местами уже не осталось травы. Но авторитет смотрителя как бы вытеснил эти мысли из моего сознания, и я не стал возражать. Я засыпал под шум уже не мороси, а дождя.
|
Стоянка на следующее утро. |
|
|
Col de Cambalés (2706 м.). |
|
25.07.2011 (пон.) День 24
Переход: 0 км, высота: -/- м, стоянка: 2070 м
Подъём 7:00, отбой 21:45
Погода: 7/8 град., ночью сильный дождь, целый день туман и дождь или морось без остановки
Как оказалось, надо было прислушаться к своим сомнениям. В 1:30 ночи я проснулся от необычного ощущения в ногах. Они как будто плавали на воде. Включаю фонарик и смотрю: действительно, нижняя половина клеёнки уже плавает на двухсантиметровом слое воды. Какое-то время лежу в темноте и собираюсь с мыслями. Одеваюсь и достаю зонт. Обуваюсь на босу ногу, чтобы осмотреть стоянку. Вижу, что меня залило, и будет только хуже. Нужно перенести укрытие. Приходится стоять в лужах, чтобы вырвать все колышки. Один потерялся — ну и фиг с ним. Переношу клеёнку и свалившийся на него тент метра 2-3 на самое сухое место и ставлю его снова. Хорошо, кстати, что у меня есть эта клеёнка. Снимаю с себя мокрую одежду и ложусь ещё раз. Задремал. В 7:00 просыпаюсь не совсем отдохнувшим и смотрю вокруг. Всё вокруг залило, и я лежу на маленьком островке из бугров травы. Остаток дня я провёл в приюте. Вещи развесил в прихожей и часть одежды на себе сушил. Сначала постирал бóльшую их часть. Нашёл в луже и выдернул потерявшийся колышек. Немного общался с молодым смотрителем на смеси французского, испанского и английского. Пришлось заказать еду — завтрак, обед и ужин, — ведь я не рассчитывал на эту днёвку. От нечего делать листал журналы в приюте и старался читать на французском. Зарядил всю технику: айпод, фотоаппарат и солнечную батарею. Дождь так и не прекратился, и температура за день не менялась вообще. Идти дальше в таких условиях было бы неразумно, так как следующий перевал немного стрёмный. Я решил ночевать в приюте.
|
Вид внутри палатки в 1:30 утра. Вода стекается под клеёнку. Бивачный мешок и спальник (квилт) ещё почти сухие. |
|
|
Стоянка на следующее утро. Сначала тент стоял в середине этой лужи. |
|
|
Спальня. Здесь было не намного теплее, чем на улице (+7 град.). |
|
26.07.2011 (вт.) День 25
Переход: 17 км, высота: 1400/2620 м, стоянка: 1400 м
Подъём 7:00, старт 14:00, стоянка 20:15, отбой 21:45
Погода: 8/16 град., утром туман и морось, потом немного солнца, потом снова туман и морось, а внизу просто облачно
Первую половину дня провёл в приюте в ожидании улучшения погоды. Дождь сначала превратился в морось, потом стал прерываться. Облака явно разжижались, и становилось светлее. В полдень я начал собираться, потом оплатил счёт за еду и проживание и ещё ждал какое-то время у окна. Когда солнце выглянуло, я пошёл своей дорогой, попрощавшись со смотрителем приюта Larribet. После вынужденного отдыха идти было одно удовольствие. На подходе к перевалу тропа терялась среди камней. Я увидел группу из Бельгии и Нидерландов и скорректировал траекторию. Они спускались с перевала и дали кое-какие подсказки по маршруту. Но я всё равно оказался левее цели и, полный сил и оптимизма, залез на очень крутом склоне, поднимаясь от уступа к уступу. Там были следы маршрута, наверное, альпинистского. На последних участках я думал — «неужели этот маршрут по силам другим HRP-шникам??» Когда я оказался в таком месте, откуда дальнейшее продвижение закрыло бы мне путь назад, я остановился и принялся внимательнее изучать карты и описание маршрута, то и дело глядя на компас. Очень кстати пришлась карта в приюте, которую я сфоткал. После некоторых размышлений я понял свою ошибку и начал спускаться. Было стрёмновато. Через 5 минут я мог уже вздохнуть свободно. Нашёл маркировку, ведущую к правильному перевалу (Port du Lavédan, 2617 м.). Тропы как таковой не было. На спуске нужно идти по маркировке в длинный траверс по камням. Пройдя с километр на испанской стороне границы, берёшь следующий перевал (2515 м.) и снова оказываешься во Франции. Я спустился по камням и снежнику к маленькому приюту Refuge d’ Arrémoulit (2305 м.). Открыл дверь и зашёл. В тесном, душном помещении кучковался народ. Несколько человек сидело у камина и сушило ботинки. На стенах висело огромное количество мембранных курток, тяжёлых походных штанов, носков и прочих мокрых вещей. В шортах и кроссовках, с зонтом в руках, я сразу обратил на себя внимание. Рассказал, что делаю и куда иду, ответил на стандартные вопросы. Все присутствующие идут в другом направлении. Я сел на краюшку скамейки и подготовился к дождю: снял влажные носки, надел сухие, а поверх них — водонепроницаемые носки, достал пончо из заднего кармана рюкзака. Потом был интересный переход по скалам, в которых когда-то высекли тропинку и установили цепи для страховки. Несмотря на туман и морось, пройти этот участок было несложно. После этого был продолжительный спуск в долину (1400 м.), где, возле изгиба автодороги, стоит добротная каменная хижина. Я развесил вещи внутри хижины и занялся бытом. Приготовил картофельное пюре с кетчупом и майонезом. Завтра будет возможность купить продукты.
|
Счёт за проживание в приюте — 52,50 евро, включая ночлег, 2 завтрака, 1 обед, 1 ужин и 4 батончика. В среднем же мои расходы — до 20 долларов в сутки. |
|
|
Неофициальная стоянка возле этого озера тоже затоплена. Хорошо, что я сюда не дошёл! Здесь переносить палатку некуда. |
|
|
Одно из озёр перед перевалом Port du Lavédan, 2617 м. |
|
|
Ложный перевал. Хорошо, что я вовремя опомнился и пошёл назад. |
|
|
Правильный перевал. Спуск по кулуару. |
|
|
Маршрут на траверсе кое-где отмечен турами (стопками камней явно искусственного происхождения), которые особо не выделяются на фоне курумника. |
|
|
Тропа здесь пересекает скалу. Видны цепи. |
|
|
Идеальный дождезащитный «костюм» для температур от 5 до 15 градусов. |
|
|
Хижина возле дороги (внизу, чуть правее центра). |
|
27.07.2011 (ср.) День 26
Переход: 24 км, высота: 1550/2300 м, стоянка: 1600 м
Подъём 8:30, старт 9:00, стоянка 20:15, отбой 22:00
Погода: 8/16 град., туман, внизу солнце, потом снова туман, облака, морось
В 3 часа ночи меня разбудил тяжёлый стук в металлическую дверь приюта. Слышались голоса (на испанском) — «как ты думаешь, там есть кто-нибудь?» Я немножко испугался, но открыл-таки дверь. Это прибыло трое походников из Испании. Отправились из Мадрида после работы и только сейчас доехали до цели. Я убрал вещи, чтобы они могли разложить своё снаряжение и занять основные спальные места на деревянной платформе в конце единственного помещения приюта. После этого мне спалось не очень хорошо. Ребята храпели громко. Сегодня был несложный переход. С утра пища была на исходе, поэтому, я купил печенья в приюте Refuge de Pombie. В два часа дня вышло солнце. Я шёл как раз возле ручея и решил устроить привал. Помылся, постирал вещи, позаряжал солнечную батарею. Там познакомился и недолго пообщался с парочкой из американского штата Вермонта. Потом поднялся на очередной перевал и спустился в курортный посёлок Candanchu. Купил продукты на два дня и пообедал возле магазина. Скачал электронную почту, отправил пару коротких сообщений и пошёл дальше через пастбища на особо не выделяющийся перевал (1630 м.). Моросило и темнело. Затем пошли более крутые склоны с типичным для Пиренеев буковым лесом. Местами тропа была заболоченная. Я начал переживать, что не найду засветло ровное место для тента. Но нашёл-таки такое место. Почва вся пропитана влагой, и я постелил клеёнку на самое сухое и в то же время ровное место. Долго убирал плоды буков. Хорошо, что я здесь встал на ночь.
|
Подход к перевалу Col de Peyreget (2300 м.). |
|
|
Спуск с перевала в тумане. |
|
|
Прекрасный пиренейский ландшафт. Чередуются леса и пастбища. |
|
|
Здесь транспиренейский маршрут на время совпадает с одной из веток Camino de Santiago (Пути Святого Иакова). |
|
28.07.2011 (чет.) День 27
Переход: 30 км, высота: 850/2000 м, стоянка: 850 м
Подъём 7:00, старт 8:00, стоянка 19:30, отбой 22:00
Погода: 9/17 град., туман, облака, временами солнце, потом снова пасмурно
Надвуной матрас прокололся или сдулся ночью, и после этого я много ворочался и плохо спал. Наверное, из-за этого настроение у меня сегодня не очень. До 12:30 всё было в тумане с видимостью до 100 метров. В одном месте долго искал правильный спуск, потом просто пошёл приблизительно туда, куда надо. Уже в который раз меня выручает компас. Это происходило на пастбище, где, кроме туристических тропинок встречались и овечьи. Сегодня встретил две группы «HRP-шников» — парочку из Австралии и парочку из Германии. Короткие беседы с ними немножко взбодрили меня. Днём устроил привал у одного из последних озёр маршрута и починил «надувастик». Дырка снова находится у шва, а не там, где мог произойти механический прокол. После озера воды больше не было, как и предупреждает путеводитель. Горы сложены известняками, и вся вода уходит под землю. Под вечер очень хотелось пить. Я решил остановиться в кемпинге на окраине города Лескун за 8 евро. Как обычно, много времени потом ушло на душ, стирку и зарядку электронных устройств. Чувствую себя уставшим.
|
Каменистый участок тропы. |
|
|
Глинистый и заболоченный участок. |
|
|
Озеро, где я ремонтировал надувной матрас. |
|
|
Контуры хребтов постепенно сглаживаются, а туманы — учащаются. Начинаю чувствовать, что приближающсь к концу маршрута. |
|
|
Особо неприятный участок (таких было много). |
|
|
Леса и пастбища на подходе к Лескуну. |
|
29.07.2011 (пят.) День 28
Переход: 24 км, высота: 850/2080 м, стоянка: 1420 м
Подъём 8:40, старт 9:50, стоянка 22:00, отбой 23:30
Погода: 12/20 град., преимущественно ясно, потом облачно, потом снова ясно, на перевале туман
Сегодняшний день был для меня неудачным, хотя были и положительные моменты. Например, прекраснейшие виды. С утра у меня был понос, что, возможно, обусловило сохранявшееся в течение дня ощущение физической усталости. Я вяло собрал вещи и направился, не позавтракав, в центр Лескуна за продуктами. Там закупился, поел и отрезал половину ручки новой зубной щётки (старая потерялась 6 дней назад). Погода стояла замечательная. Впереди возвышались заманчивые белые горы — белые не от снега, а от известняка. Дойдя до основания этих гор, тропа резко набирает зигзагами 300 метров. Я пыхтел и волочил ноги так, как будто перед этим целый год только сидел у компьютера. На высоте 1400 м. лес закончился, и я шёл дальше в гору вдоль ручья. Я планировал набрать воду у источник этого ручья, т.н. Source de Marmitou, но тропинки стали разветвляться, и каким-то образом я проскочил источник. Уже начинался подход к перевалу, и не хотелось идти назад искать источник. Это было ошибкой… Ещё я шёл немножко не туда, тоже по какой-то тропинке, но менее выраженной, чем та, которая мне действительно нужна была. Кое-где виднелась выцветшая маркировка. В итоге поднялся на хребет левее нужного мне перевала и потерял около 2 часа на поиск правильного спуска. Такого ландшафта я раньше не видел: известняковая «пустыня», насколько хватает глаз, почти без единого куста или деревца. Я начал спускаться, но пришлось часто возвращаться наверх из-за обрывов. Потом я шёл вдоль зубчатого хребта, пока не дошёл до правильного перевала. Вода у меня закончилась, и хотелось пить. Согласно путеводителю, скоро должен был появиться маленький ручеёк, но его не было. Я шёл быстро, ощущая дефицит не только воды, но и времени. Только через три часа нашёлся первый источник воды — маленькая бетонная коробка возле заброшенной турбазы. Выпил полстакана, потом усомнился в источнике и стал внимательнее осматривать место. В пределах 5-10 м. лежали коровьи лепёшки. Я набрал воду на всякий случай, но решил пока не пить её. Надеялся у турбазы устроить лагерь, но двери были закрыты на замки и никаких ограждений не было, чтобы защитить стоянку от блуждающих коров. Было несколько стад коров в округе. Предвидя не очень приятный вечер, я пошёл дальше по маршруту в сторону невысокого хребта. Увидел ручеёк на крутом склоне горы и поднимался вдоль него какое-то время в надежде встретить источник, но вернулся ни с чем. Так не хотелось пить воду из этой сомнительной бетонной коробки посреди пастбища. Через несколько минут после ручейка я услышал шум воды и увидел установленную возле тропы водопроводную трубу, из которой вода хлещала мощным потоком. Вместо того, чтобы обрадоваться, я больше думал о том, как я опять потерял уйму драгоценного времени. Вылил старую воду, набрал новую и выпил около литра. Ещё съел 100 грамм печенья, т.к. уже несколько часов не ел ничего из-за отсутствия воды. Убедился, что фонарик находится у меня в поясном кармане рюкзака. Уже темнело (21:30), и было совершенно непонятно, где поставить тент. Тропа траверсировала склон, на котором тут и там паслись небольшие группы коров. Я надеялся, что удастся найти ровное место подальше от скота на самом хребте. Но там очень сильно дуло. Более-менее ровное место удалось найти чуть ниже хребта с подветренной стороны. Я проверил землю на наличие «лепёшек» и поставил тент при свете фонарика. Долго ставил, пытаясь найти оптимальную ориентацию и высоту тента. Залез, разложил клёенку и спальник с бивачным мешком. Что-то уж слишком сильно дует — я подумал. Точно. Отдохнуть будет сложно из-за мощных порыров ветра. Оделся потеплее, собрал рюкзак и сложил тент. Очень важно сразу вкладывать колышки в чехол, чтобы не потерять их в темноте, да ещё при таком ветре. Спустился к предыдущему более-менее приемлемому месту. Там дуло значительно меньше. Снова поставил тент и разложил вещи. Приступил к ужину в 22:30 и лёг в 23:30. Ну и денёк. Надеюсь, что коровы не припрутся ночью. Да вряд ли. Ближайшие коровы больше полукилометра отсюда. Они тоже, наверное, не любят сильный ветер.
|
Вид на белые горы высотой 2200-2500 м. из кемпинга. |
|
|
Вид назад на исторический центр живописной деревушки Лескун. |
|
|
Мне предстоит подняться в эти горы и дойти до источника ручья. |
|
|
Подъём на перевал (2000 м., но, к сожалению, не тот перевал!). |
|
|
Где-то здесь проходит мой маршрут… |
|
|
Снова на тропе. Сначала появляются отдельные невысокие сосны, потом редкий лес, потом уже лиственные деревья (как всегда, бук). |
|
|
Заброшенное сооружение напоминает турбазы советской эпохи в Карпатах. |
|
|
Источник, из которого мне так не хотелось пить. |
|
|
Ужин. Обратите внимание на айпод, который висит на карабине в центре снимка. Его экран равномерно освещает пространство, что очень удобно, когда раскладываешь или складываешь большое количество вещей. |
|
30.07.2011 (суб.) День 29
Переход: 32 км, высота: 950/2020 м, стоянка: 1140 м
Подъём 8:00, старт 9:00, стоянка 21:15, отбой 22:40
Погода: 10/17 град., утром туман, потом ясно, потом частичная облачность
Место ночёвки оказалось отличным. Я спал как труп и проснулся с ощущением бодрости и оптимизма. Сегодня было очень ветрено. Маршрут почти всё время держится хребтов, где часто дует со страшной силой. Слушать подкасты или музыку невозможно. Вершины гор часто в тумане. Кроме того, обилие овечьих тропинок местами усложняет поиск правильной тропы. Как раз из-за этого я сбился сегодня с пути и потерял полчаса, зато нашёл источник воды. Пообщался сегодня с HRP-шником-одиночкой из Швейцарии. Я рассказал ему о своём опыте и дал некоторые ценные подсказки. От перевала с автодорогой (Port de Larrau, 1585 м.) тропа поднимается на гору Pic d’Orhy (2017 м.). Ветер на хребте был настолько свирепым, что я решил не подниматься на вершину, а обогнуть гору на подветренной стороне. Но так получилось, что удобная тропинка всё равно вывела меня на вершину! Я с трудом сфоткался в тумане и начал спуск. У туркомплекса Col Bagargui (1327 м.) неожиданно обнаружился вайфай, и я сел на скамейку и полчаса пользовался Интернетом. Два часа спустя я устроил стоянку в прекраснейшем месте на невысоком хребте под буками. Дует, но не слишком сильно. На меня всегда сильно действует шум ветра в кронах деревьев. Отвлекаюсь от всех мирских забот и психологически как будто переношусь в какую-то далёкую горную страну. Это происходит даже тогда, когда уже нахожусь в этой далёкой горной стране. Решил воспользоваться ветром и высушить вещи, которые чуть-чуть подмокли за вчерашнюю ночь на туманном хребте. Нашёл ямку с водой в стволе дерева и помылся этой водой при помощи полотенца. Жизнь налаживается!
|
Обдуваемый ветром хребет. |
|
|
Попытка сфоткаться на ветру. |
|
|
На вершине (2000 м.). Трекпалки постоянно сносит, но они всё равно больше помогают при сильном ветре, чем мешают. |
|
|
К вечеру пейзажи стали более красочными. |
|
|
Ямка в дереве, из которой я черпал воду для мытья. |
|
31.07.2011 (воск.) День 30
Переход: 25 км, высота: 750/1430 м, стоянка: 930 м
Подъём 7:10, старт 8:10, стоянка 19:15, отбой 22:40
Погода: 11/20 град., преимущественно ясно, потом частничная облачность
Опять спал как труп и проснулся отдохнувшим. С утра я вышел на голые, плоские вершины жалких остатков Пиренейского хребта. Троп и маркировки здесь нет, но без тумана ориентироваться легко. После крутого спуска я устроил привал у ручья и искупался и постирал (прополоскал) вещи. Там же познакомился с двумя англичанами и немного пообщался. Под конец очередного подъёма пообщался с бельгийцем, который хоть и был один, но казался замкнутым и не заинтересованным в общении. Наверное, я сам иногда произвожу такое впечатление. Потом встретил женщину, которая прошла Тихоокеанскую тропу несколько лет назад. Мы шли навстречу друг другу, и когда мы пересеклись и увидели, что каждый несёт рюкзак ULA, обернулись и заговорили. Жаль, что все эти люди идут в другом направлении. После обеда маршрут снова соединился с Путём Святого Иакова (Camino de Santiago) или, по крайней мере, с одной его веткой. Этот популярный паломнический маршрут обозначен красивыми столбиками через каждые 100 метров. Как обычно, столбиков больше всего на тех участках, где заблудиться нельзя (дорога одна) и меньше всего там, где могут возникнуть какие-то сомнения. Путников сразу в десятки раз больше, ведь Путь Святого Иакова — такой же известный маршрут, как, допустим, Аппалачская тропа в США. Путь имеет свою историю, свою культуру и обычаи. Я пообщался с корейцем и японцем, которые вместе проходят маршрут. Они дружат уже много лет и общаются на общем для них английском языке. Спустившись к монастырю Roncevalles, я заполнил небольшую анкету и получил удостоверение паломника, дающее право на ночлег в приютах вдоль Пути Святого Иакова. Ночёвка обычно стоит 5-6 евро. Как оказалось, строгих требований к паломникам нет. Хотя религиозно настроенных паломников достаточно, считается, что в прохождении Пути каждый вправе найти собственный смысл. Изначально я планировал идти по Пути Святого Иакова до города Сантандер после завершения Транспирейского маршрута, но отстаю от намеченного графика на несколько дней и потому не знаю, где сойду с Пути. При монастыре имеется беспроводный Интернет для паломников, чем я и воспользовался. Получил место в бараке на улице и поужинал на улице за длинным столом. Там же познакомился с двумя итальянцами, которые завели со мной разговор о том, что я ищу для себя на Пути Святого Иакова… Они оказались приятными людьми и постарались меня понять и выслушать. В итоге получился очень интересный диалог. Их больше интересовала духовная жизнь как таковая, а не религиозные догматы. Я восстановил в своём сознании какие-то позабытые части своего бытия и лёг спать очень довольным в 22:40. В бараке все уже давно спали — кто тише, кто погромче…
|
Утренний вид на убывающие западнопиренейские хребты. |
|
|
В этом ручье я и искупался. Потом поднялся по дороге к следующему невысокому перевалу. |
|
|
Жизнерадостная женщина-дальноход с рюкзаком ULA. У неё полный набор солнцезащитных средств: одежда светлых тонов, которая закрывает всё тело, шляпа, солнцезащитные очки и даже перчатки (велоперчатки?). |
|
|
Буковый лес порой напоминает мне знакомые места в Крымских горах. |
|
|
Приятный ровный участок с хорошими видами. Ребята, которых я встречал несколько дней тому назад, говорили, что первую неделю маршрута постоянно шёл дождь и была страшная грязь. Я рад, что земля успела просохнуть. |
|
|
Паломники. Или просто туристы. |
|
|
Путь Святого Иакова оснащён хорошей маркировкой и местами даже специальными убежищами от непогоды. |
|
|
Монастырский комплекс в деревушке Roncevalles является крупной региональной достопримечательностью. |
|
01.08.2011 (пон.) День 31
Переход: 22 км, высота: 370/1220 м, стоянка: 830 м
Подъём 6:30, старт 10:30, стоянка 21:30, отбой 23:00
Погода: 10/28 град., преимущественно ясно, потом частничная облачность
В бараке не удалось выспаться. Было душно. Отдельные люди начали шуршать и собирать вещи уже в 5 утра. Я проснулся окончательно в 6:30 и ещё какое-то время лежал, пытаясь поймать ещё несколько минут сна. Когда все ушли, я быстренько собрал вещи и вышел на улицу. Сначала направился в помещение с Интернетом и пропадал там 2 часа. Когда уже больше нельзя было игнорировать растущее чувство голода, я вырвался оттуда и сел на скамейку завтракать. Когда вышел из Roncevalles в 10:30, уже было жарковато. Найти поворот, где продолжается HRP, так и не удалось, и я вернулся назад в Roncevalles, потеряв час. На перевал (1057 м.) поднялся по автодороге. В течение дня потерял ещё около часа из-за поисков тропы. Обычно отношусь к этому более философски, но сегодня так парило, что думать только о хорошем мне не удавалось. Под вечер я спустился в деревню Les Aldudes и докупил продуктов. Потом съел мороженое. Это было чудесно! Вечером набрал 500 метров в жару и остановился на опушке букового леса. Вдалеке нагромождаются кучевые облака и сверкает молния. Гроза вполне может и сюда дойти. Вроде стоянка хорошая. Ночью не затопит, и деревья частично защищают от ветра и от молнии, хотя стоянка находится недалеко от вершины горы. Так парит, что лежу без спальника. Если что, ночью накину.
|
Бараки для паломников. Кто раньше приходит, тот получает спальное место в здании монастыря. |
|
|
Велопаломники фотографируются на фоне указателя на Сантьяго-де-Компостела — конечный пункт Пути Святого Иакова. |
|
|
Лучший момент сегодняшнего дня! |
|
|
Вид сверху на Les Aldudes. |
|
|
Информационный щит рассказывает на трёх языках (баскском, испанском и французском) о встречающихся в регионе дольменах — древних сооружениях, сложенных из больших камней. |
|
02.08.2011 (вт.) День 32
Переход: 32 км, высота: 230/910 м, стоянка: 270 м
Подъём 7:10, старт 8:00, стоянка 21:20, отбой 22:20
Погода: 15/27 град., ночью грозы, днём частичная облачность, сильно парит, потом туман и морось
Мой сон был прерван ночью сначала непонятными звуками животных, потом грозой. Я заткнул уши наушниками и заснул во время грозы. Утром встал не выспавшись и спустился по понижающемуся хребту в деревню Arizkun. Там купил немного продуктов и съел мороженое. Хотя это сердцевина сепаратистской Страны Басков, я не почувствовал никакого негативного отношения к моему испанскому языку. Даже слышал, как некоторые местные люди общаются между собой на испанском. Ландшафты сегодня казались мне довольно невыразительными, и опять парило. Наверное, я всё-таки северный человек. Слишком чутко реагирую на жару. После обеда удалось купить ещё одно мороженое. По-моему, я пристрастился к мороженому. Под вечер я наблюдал очень странное зрелище: туман в жару. У меня туман всегда ассоциировался с прохладой. Вечером я поднялся на последнюю гору маршрута — La Rhune (900 м.). Туда идёт автодорога, но все магазины уже были закрыты. Купить мороженое не удалось. Пришлось походить туда-сюда в тумане, чтобы найти продолжение маршрута. На ночлег встал за огромной стопкой брёвен, служащей заслоном между мной и грунтовкой, по которой изредка проезжают машины. Завтра мой последний день на HRP.
|
Типичный дом в Стране Басков. |
|
|
Arizkun. Особенно мне понравились тротуары. |
|
|
HRP проходит по этому старому мостику. |
|
|
…и по этой современной промзоне. |
|
|
Такого большого вымени я ещё не видал. |
|
|
Туман наползает со стороны моря. Парит ужасно. |
|
|
Последняя вершина Транспиренейского маршрута (900 м.). |
|
03.08.2011 (ср.) День 33
Переход: 14 км, высота: 0/560 м, стоянка: — м
Подъём 7:45, старт 8:45
Погода: 18/24 град., ночью мелкий дождь, днём преимущественно ясно
За брёвнами спалось превосходно. Утром меня разбудил шум первых машин. Я пошёл, не позавтракав, и пообедал два часа спустя в прохладном ресторане. Перед этим потерял около получаса из-за ошибок ориентирования. После Col d’Ibardin у меня появилось предфинишное настроение. Я включил на большую громкость торжественную музыку. Встретил несколько маленьких групп HRP-шников, в основном испанцев, и пообщался со всеми. Я для них теперь какой-то герой — человек, который успешно заканчивает то, что они только что начали. К тому же — ух ты! — с таким маленьким рюкзаком! И всего за 32 дня! Ничего себе! «Да ладно — говорю, стараясь поубавить их восторг, — на самом деле я шёл не быстро, много читал и писал и особо не спешил». Хотелось рассказать им об англичанине, который прошёл весь маршрут за 23 дня, но я промолчал. Лучше подбадривать их, поднимать боевой дух рассказами о предстоящих красотах и принимать от них «респект и уважуху». Ведь я сейчас приду на пляж со своим рюкзаком и диковатым видом, и никто из окружающих не будет знать, через что я прошёл, чтобы туда попасть. После общения с HRP-шниками я шёл и подводил для себя итоги. Я не ставил себе цель пройти HRP как можно быстрее. Я постарался во время большого похода объединить спортивные и эстетические задачи с интеллектуальными и эмоциональными. Последние я выполнил хуже всего. Мне не хватало общения почти постоянно. Надо проходить маршрут с запада на восток по той банальной причине, что так делают все остальные. Или надо идти в паре или небольшой группе единомышленников. Зато моя интеллектуальная жизнь действительно не страдала во время похода. Я прослушал огромное количество подкастов, которые открыли мне глаза на многие темы. Писать, правда, удавалось не так регулярно, как я надеялся. В среднем где-то полчаса-час в день. Спортивными и эстетическими сторонами похода я доволен. Я увидел всю красоту Пиренеев (кроме особо туманных дней). Моё снаряжение оказалось идеальным для поставленных задач. Организм с лёгкостью выдержал все нагрузки. Пробелов в планировании тоже не было. И всё же, спускаясь в город Hendaye, я осознавал своё одиночество и свою потребность в других людях, в дружбе и отношениях. На пляже, среди толп отдыхающих, это ощущение стало особенно острым. Я полежал немного, перекусил и пошёл искать Путь Святого Иакова, сфоткавшись сначала возле инфощита, посвящённого транспиренейским маршрутам. Я оглядывался — а вдруг кто-нибудь поблизости увидит меня, догадается, почему фотографируюсь, и помашет рукой, крикнет — «молодец!» — или хотя бы улыбнётся. Но пришлось отметить успешное завершение пути в одиночестве. И это нормально. Я и так доволен. Я дошёл до конца.
|
Завтрак в прохладном ресторане. |
|
|
Маршрут проходит то по трассе, то по тропинкам, то по жилые районы. |
|
|
Кажется, море совсем близко! А идти буду ещё целый час. |
|
|
Улочки курортного города Hendaye. |
|
|
Формальный конец маршрута. |
|
|
Действительный конец маршрута! |
|